japon-sauvage

Mai 2014

Enfin ! J’avais prévu de revenir à Hiei Zan pour aller, cette fois, au temple Enryaku Ji. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en janvier j’avais donc fait l’ascension de Hiei avec Nicolas et David, ça avait été une super expérience (article ICI). Mais par faute de temps nous n’avions pas poussé jusqu’au temple (et heureusement maintenant que j’y pense !). Mais cette fois, moi, j’y vais !

C’est à 6h du matin que je prends mon vélo, direction le Ginkaku Ji, un peu plus au nord se trouve l’entrée du chemin de randonnée (faut le trouver celui là non Di Diou !). Caché, faut prendre des petites rues, ensuite rentrer dans le parking de l’hôpital, continuer tout droit et là on y arrive. Ouf ! Mais je m’en souvenais comme si j’y étais allée hier. Je parque donc mon vélo. Il fait beau, c’est cool. Il est 6h45, et je démarre la randonnée, à la fraîche. Il fait extrêmement bon, c’est super agréable, et je suis en grande grande forme. Je sais qu’il faut environ 3h pour arriver au sommet, let’s go ! Un petit tour par le sanctuaire avant (Oyamatsumi Jinja), qui ne paye pas de mine mais dégage quelque chose d’extra. Le chemin est un peu pourri en bas, dû aux glissements de terrain je pense, mais j’ai mes chaussures de rando’ et je marche dans la bouillasse sans problème. Je suis un tout petit ruisseau, et j’entends des bruits bizarres… Ce ne sont pas des grenouilles, pas des crapauds, pas des criquets… C’est quoi alors ? Des salamandres peut-être ? J’ai tenté tant bien que mal de les observer, mais il m’a semblé que c’était situé dans la terre au-dessus du lit d’eau, je voyais des trous, sûrement des galeries. Ces petites bêtes se répondaient, et ça donnait une atmosphère étrange mais agréable. A cette heure-ci, la forêt est calme, un peu trop calme. Les corbeaux s’amusent à me jeter des tours en sortant d’un coup des arbres et en me faisant sursauter, rigolant ensuite de moi. J’aime beaucoup les corbeaux. Au Japon, ils sont divinisés. Chez nous, c’est l’inverse : noirs, gros, de forme bizarre, beaucoup de gens les considèrent comme des nuisibles. Pour moi, ils représentent l’intelligence, la grâce, la beauté. Et j’aime les entendre se parler entre eux.

Me voilà déjà au sanctuaire, où nous avions rencontré le groupe de japonais en décembre. Ah… Nostalgie… Je suis donc au Mont Uryû. Sur chaque panneau du « Kyôto Trail » (puisque cette portion fait partie du grand Kyôto Trail qui part de Fushimi Inari, va jusqu’à Ôhara puis Kurama, et redescends à l’ouest de Kyôto, on peut le faire en 4 jours), je vois des chemins qui partent en dehors de celui-ci nommé « The Pilgrimage Route of Tanukidani Ofudani », et déjà l’autre fois ça avait attiré mon attention, mais là ça me démange. Car en plus, un des japonais nous avait raconté avec fierté que Miyamoto Musashi (un célèbre Samurai) s’était rendu par ce chemin, et s’était entraîné plus bas. Forcément, j’ai envie d’aller voir ! Bon, je le garde en tête ! Je continue la marche, aujourd’hui c’est Enryaku Ji.

J’arrive à l’intersection où nous n’avions pas compris où aller l’autre fois déjà avec Nicolas et David. Bon, et cette fois ? D’après ma carte, faut que j’aille tout droit. Mais petit à petit, j’ai des doutes… Et si je me trompe ? Et si je me retrouve ailleurs ? Finalement, je rebrousse chemin et je reprends le même chemin pour suivre le Kyôto Trail, on ne sait jamais, je me suis déjà perdue une fois et ça m’a suffit. Je perds un peu de temps, pas grave. Pareil, un chemin m’attire (avec un Torii) : Mountain Range of the Hiei, Lone Japanese Ceder, Jizôdani Fudôson… Vous aussi ça vous donne envie ? Moi carrément. Mais ma carte me dit 1h30 de descente, 2h de montée, donc je continue mon chemin. En cours de route, je prends aussi un chemin à part car il est noté qu’il y a des ruines de château, mais après une longue marche et rien (pas de temps indiqué sur ma carte non plus), et des traces d’ours au sol et sur les arbres (ce n’est pas une blague, il y a des ours à Hiei Zan et des panneaux attention sont postés à l’entrée du chemin), j’ai rebroussé chemin à nouveau.

J’arrive tout en haut, par le même chemin, au Cable Car ramenant à Kyôto. Je continue jusqu’à l’ancienne piste de ski. Je repasse par les bâtiments, avec à l’intérieur des tas de skis, de chaussures, des tables… Cela devait être un endroit sympathique mine de rien… Dommage que ça soit abandonné. J’ai appris cependant, il y a peu, qu’à cet endroit même autrefois, avant les grandes guerres du Japon (Oda Nobunaga, lors de l’unification du pays, est monté avec ses soldats au temple et a rasé tous les bâtiments ; il a aussi tué tous les moines sur son passage ; autrefois, le tempe Hiei Zan avait énormément de pouvoirs), il y avait des temples appartement à Hiei Zan (un complexe monstrueux à l’époque), mais tout a disparu pendant la guerre et ce que l’on voit à Hiei n’est qu’une infime partie de ce qu’il y avait autrefois, ne s’étant jamais remis complètement de cette terrible guerre.

Je continue, et cette fois au lieu de prendre le chemin de retour je suis les panneaux Hiei Zan. Et ce que je vais voir est magnifique… Au fond, les montagnes de Shiga Ken (notamment Hira San). Au cœur de la verdure, des arbres rose pâle, rose foncé, blancs… Se démarquent dans une vallée et offrent un magnifique paysage… Tous réunis les uns contre les autres… J’en reste ébahie. Comment est-ce possible ?! Jusqu’à maintenant, j’étais au cœur de la forêt, et là, en hauteur, je vois cette merveille de la nature… Un petit chemin a été tracé, qui ne va nulle part, juste pour aller admirer ces merveilles, et je m’y rends bien sûr. C’est merveilleux. Les photos ne rendent pas ce que j’ai réellement vu. Je me serais bien assise là à méditer, mais je n’ai pas le temps. Je profite cependant, et je repars, mon regard perdu sur ce paysage avec, en fond, le majestueux Hira San dont j’aimerais faire l’ascension avant mon départ. Un peu plus loin, j’arrive à un endroit où il y a des bancs pour admirer la vue, et tout plein de statues Jizo les unes derrière les autres. Je continue ma route. Pour la première fois en 3h, je croise 1 personne ! En même temps, il est déjà 10h, les gens vont commencer à arriver.

J’arrive à une intersection, et là je ne comprends pas. Je croyais qu’il n’y avait qu’un temple, mais en fait il y en a plusieurs. Je peux prendre à gauche pour aller au Saitô (temple ouest), à droite au Todô (temple est), et je ne sais pas quelle est la différence. Je commence à prendre à gauche. Mais je regarde sur ma carte, cela me fait prendre un autre chemin. Non, je vais prendre à gauche… Je regarde ma montre. 10h passé. Rô… Allez, j’ai encore du temps ! Allons au Saitô. Je descends des marches énormes… Je grimace déjà, parce qu’il va falloir que je les remonte après… Bon. Allez, on ne se dégonfle pas. Tout en bas, j’arrive à un premier bâtiment, et pas des moindres : il s’agit du Jôdo In, le mausolée de Dengyô Daishi, le nom du moine Saichô qui est le fondateur de Enryaku Ji, un des plus grands moines de l’époque avec Kûkai (Shingon, à Kôya San). Il est dit que ce temple est le plus pur de tous, il a été érigé par son disciple après sa mort en 854. Les moines fidèles qui s’engagent à servir Dengyô Daishi jurent de ne jamais quitter la montagne pendant 12 ans, pratiquant jour et nuit des entraînements difficiles définis par des règles très strictes pour nettoyer leur corps et leur âme de toutes les impuretés, se dévouant ainsi corps et âme pour l’esprit de Dengyô Daishi comme s’il était encore vivant. C’est ce que l’on appelle le Shugyô ou Shugendô, entraînement ascétique dans les montagnes (on en trouve donc aussi à Kôya San et dans les montagnes de Yoshino près de Nara). C’est une secte Tendai. J’entre dans le temple honorée. Moi, je ne suis pas fan des temples et du Bouddhisme, mais j’aime bien apprendre l’histoire, et entrer dans des bâtiments dont justement l’histoire est vieille me fait plaisir. J’apprécie donc ce moment et ce bâtiment.

Je continue ma route, et j’arrive au grand complexe. Et là, une dame me demande si j’ai mon ticket. Non, faut un ticket ?! Haha… C’te blague. Elle me vend alors un ticket, mais bonne surprise, cela me permet pour 550 yen de visiter les 3 complexes de temples. Ah parce qu’il y en a un 3^ème en plus ?! Ben oui, à 1h du Saitô, dans le sens opposé du Todô… Euh, ok. Bon, on va déjà visiter le Saitô hein. J’arrive d’abord au Ninai Dô, 2 bâtiments rouges qui servent pour la méditation des moines : ils pratiquent la méditation à l’intérieur, mais la méditation assise et active : c'est-à-dire qu’ils marchent (walking meditaton). J’aime ce concept ! Méditer assis, personnellement, ça me saoule. Et à mon sens, une randonnée est une méditation, à chaque randonnée je pense, je réfléchis, je découvre, et j’en ressors changée, revigorée, bien dans mon corps, l’esprit apaisé. Et ce concept d’ascétisme vise aussi à atteindre l’illumination – on dit que les moines ascètes acquièrent des pouvoirs (notamment marcher sur le feu !). Cette fois, je me vois hocher de la tête, méditer en marchant.

Puis j’arrive au Shaka Dô. Celui-ci est très beau. Vu d’en haut, on en prend plein la vue. Je descends, tranquillement, et j’arrive à ses marches. Je monte. Ce bâtiment a été reconstruit par Hideyoshi Toyotomi, le successeur de Oda Nobunaga, et date de la période Kamakura (c’est en fait le temple Mii Dera de Ôtsu qui a été déplacé ici… Oui, les japonais adorent faire ça !). J’entre, il règne une sorte de sérénité, de calme à l’intérieur. J’apprécie cet instant. Un shuin, et là j’apprends que dans les 3 complexes, au total il y a une quinzaine de shuin à faire !!! Mais ils sont fous ?! Ben j’en ferais pas 15 non mais, ça coûte une fortune bande de rapiats ^^ J’en aurais fait 4 (au lieu de 3 parce que je me suis trompée de bâtiment sur un). Puis je ressors, et je fais le tour du complexe. Il faut savoir qu’il est possible, ici, de pratiquer avec les moines dans un des Dojô, et même de séjourner l’histoire d’une nuit je crois ; on peut aussi pratiquer la calligraphie. Ah, tiens, j’ai oublié de mentionner que jusqu’ici j’étais seule, mais qu’arrivée au temple j’ai été « attaquée » par une horde de vieux japonais venus en bus. Parce que Enryaku Ji c’est sauvage, en haut de la montagne, c’est des moines qui sortent pas de leur forêt, mais c’est aussi super hypra touristique, donc il y a des grandes routes de partout, des parkings, des restaurants, des hôtels… Pour pouvoir accueillir tous les touristes ! Ben oui ! Grrrr.

J’arrive au chemin menant au 3^ème complexe, Yokawa. Environ 1h de marche. Quelle heure est-il ? 11h ? Que faire… Après, il faut revenir… Bon, allez, soyons fouuuuss, je prends la marche. Du coup je fonce parce que bon, je ne veux pas rentrer au cœur de la nuit non plus. Au pire, je prends le cable car mais bon… Quelle défaite cela serait-il. Je marche, au cœur de la forêt, un chemin fort agréable, et à un moment une très belle vue sur les montagnes plus loin. Au bout de 45 minutes, me voilà au Yokawa. Cool cool ! Hop hop, je montre mon ticket et je rentre. Je descends, et je vais d’abord voir la pagode. Sur un petit étang en bas, les feuilles de momiji vertes recouvrent la surface de l’eau, et c’est magnifique ! J’admire la pagode, et je redescends.

Avant d’aller au bâtiment principal, je veux aller à celui d’un moine. Je prends donc la route… Et celle-ci me semble si longue ! Pourquoi je marche tant, il est où le bâtiment ? Je me rends compte plus tard qu’en fait, si j’avais pris à droite ça menait direct, mais que j’ai pris un long chemin par la gauche qui fait tout le tour de l’espace du complexe. Bon… Un peu de marche en plus, un peu en moins, on est plus à ça près…  J’arrive finalement au Ganzan Daishidô, un bâtiment simple mais assez beau. Je rentre. Bof. Le moine vénéré est celui qui a fait revivre Hiei Zan, oublié pendant des années après sa destruction, qui a fait réunir suffisamment d’argent auprès des fidèles pour reconstruire et faire redémarrer son activité. Il est donc vénéré ici, mais qu’est-ce qu’il est moche dans sa représentation, tout maigre, noir… Je n’aimerais pas être vénérée ainsi hein… Même si j’imagine que cela peut représenter la longue méditation, l’affaiblissement du corps, mais pas de l’âme ? (ça, c’est de moi, pas de livres ou quoi, c’est l’impression que cela me donne).

Bon, je continue un peu plus loin, jusqu’au Enshin In, un tout petit bâtiment, mignonnet mais rien de spécial. Il appartient à la Terre Pure, très important justement parce que Tendai et Jôdo ont coopéré à ce moment, avec la rencontre de 2 grands moines… Mais là l’histoire commence à me saouler (oui, j’aime bien, mais comme le Bouddhisme ne m’intéresse pas trop, à un moment je sature).

Bref. Je redescends jusqu’au grand bâtiment rouge moche pas beau du tout à mon goût, le principal. Même l’intérieur est moche. D’ailleurs en fait, il est tout neuf il date des années 1900 et quelques. Je ressors fissa, et je quitte Yokawa. Mwé, bof, franchement, je ne vous conseille pas de faire 2h de marche aller/retour pour aller là. Sympa mais sans plus. Je retourne au Saitô, puis j’arrive dans la montée de méga marches… Allez… Courage ! Je salue un moine qui ratisse, imaginant combien d’années il lui reste à rester bloqué ainsi dans la montagne… Dur la vie d’ascète. Je grimpe avec douleur, grinçant des dents. (entre temps, si vous vous demandez, j’ai mangé un sandwich, sans m’arrêter, donc jusqu’à maintenant, il est 1h de l’après-midi, je n’ai cessé de marcher, cela va faire 6h).

J’arrive enfin au Todô. Je dois dire que mes jambes tirent un peu… Normal non ? Donc je rentre à nouveau en montrant mon ticket, et j’arrive à un immense bâtiment rouge absolument moche. 2 bâtiments reliés en fait, et on passe entre les 2 avant de se retrouver face aux 2. Je reste là, comme une idiote, à me dire « c’est moche. Que c’est moche. » L’un d’eux est le Amida Hall, et l’autre Konpon Dôjô (salle d’entraînement). Bon, je rentre tout de même à l’intérieur, est c’est mieux. Mais bon. Je ressors, un peu blasée. Je descends les marches vers les autres bâtiments. Le Todô est le complexe principal, avec les bâtiments les plus importants et les plus grands. Pas forcément le plus beau cela dit selon les goûts de chacun.

Je continue jusqu’au Kaidan In. Bof. Je crois que je suis en mode "overdose" (et c'est rare !). Je reprends ma marche.

J’arrive ensuite au Dai Kô Dô. J’avoue qu’il m’impressionne. Je suis contente d’y entrer (et d’ôter mes chaussures, c’est plus embêtant quand on fait de la rando’ pas très pratique !), l’intérieur est magnifique. Des tas de tableaux sont accrochés, représentant des moines de toutes les époques. C’est la partie la plus intéressante j’ai trouvé, j’ai été très intriguée par ces tableaux. Ensuite, je suis sortie et je suis allée sonner la cloche. Et après l’avoir fait, je vois inscrit « 50 yen par coup », oops ! Je n’avais pas vu ! Désolée. Je n’avais jamais vu qu’on doive payer pour une cloche (à part volontairement), à chaque fois c’était soit interdit, soit gratuit… Hiei Zan, aussi lieu de commerce !

Je descends ensuite les marches. Je vois une boutique qui vent des mochi à la pâte de haricots rouge, entourés de graines de sésame noir ou sésame blanc, vendus par deux avec du thé. Parfait, j’ai un petit creux et je n’ai jamais cessé de marcher depuis le début, il est temps que je me pose mes jambes commencent à faiblir. J’achète donc ce petit set et je me régale d’un mochi, je garde le deuxième pour plus tard, et je bois mon thé avec plaisir. La pause dure 5 minutes, quand je randonne je déteste m’arrêter trop longtemps, après repartir devient trop dur.

Je passe dans la salle d’à côté avec plein d’explications sur Hiei Zan, et une maquette des montagnes et de tous les temples. Là, je vois, dans un immense bocal en verre, des tas d’origami bleus, blancs et verts en forme d’oiseau. Je vois que c’est pour une œuvre de charité, et sur chaque table il y a les explications. Je prends donc une feuille bleue, je m’installe, et je tente… C’est dur ! D’un coup, un homme japonais d’une soixantaine d’année demande à sa femme de m’aider. Celle-ci semble hypra gênée et n’a pas l’air de vouloir, mais obéit. Je la rassure en lui disant que je parle japonais, mais elle ne m’adresse pas un mot. Désolée, je n’ai jamais demandé d’aide… Sa maman, plus âgée, l’appelle, elle s’en va si rapidement que j’ai senti son soulagement. Je reprends là où j’en étais. Et son mari revient, il me dit que je dois d’abord inscrire un vœu avant de faire l’origami. Je réfléchis… Bon, s’il le faut,, je mets un truc vite fait, et le voilà à redemander à sa femme de m’aider ! Elle semble exaspérée mais obéi à nouveau et me prends carrément le papier des mains et le fait à ma place… Ok… D’un coup, le mari nous appelle « venez, venez vite ! Ils arrivent ! », une musique avait en effet démarrée, mais je pensais que c’était dans la pièce. Nous courrons dehors, j’emporte mon origami à moitié fait par la dame, et j’observe dehors.

Génial ! Une cérémonie ! Des moines, dans des tenues somptueuses dorées, s’avancent solennellement. Devant, un moine dans une autre tenue d’une couleur différente les devance. Je ne sais combien ils sont, mais sacrément ! A l’arrière, quelques moines en tenue violette suivent le cortège. Le tout sous cette musique que j’ai entendu démarrer tout à l’heure. Les photographes mitraillent, mais nous sommes peu de personnes à admirer ce moment, visiblement à part les pro et les vip, personne ne semblait au courant de ce qui se passait. Les moines descendent les marches, et je les suis. Ils se dirigent vers le bâtiment le plus important du Todô : le Konpon Chu dô dans lequel sont faites les cérémonies (shintô et bouddhistes apparemment !). A l’intérieur, est conservée une statue bouddhique de Yakushi Nyôrai, qui aurait été sculptée par Dengyô Daishi lui-même, mais cette statue est cachée. Sa lumière, « Fumetsu no Hoto », n’aurait jamais cessée de briller depuis 1,200 ans… Ils sont ensuite tous rentrés à l’intérieur, et tout le monde tentait de voir et de prendre des photos.

Finalement, lorsque tous furent dans le bâtiment et la cérémonie prête à commencer, l’impensable s’est réalisé : ils nous ont ouvert les portes du bâtiment aussi ! Nous sommes entrés, nous avons fait le tour (passage au centre interdit cependant), et tout le monde s’est agglutiné devant les grandes portes ouvertes et la cérémonie. Le temps passait cependant… Et j’ai encore de longues heures de marche avant de rentrer. J’ai avancé, et à l’arrière j’ai vu qu’on pouvait entrer, un moine m’a invité à entrer avec d’autres japonais. J’ai hélas décliné l’offre, vraiment, il faut que j’y aille… Dommage. Mais je suis contente d’être tombée dessus.

Je suis ressortie. En face, je vois le Monju Rô en haut des escaliers, ça a l’air beau… Puisqu’il y a la queue au shuin et que je dois attendre avec un numéro, je vais y faire un tour. Surprise, on peut entrer dedans ! Les escaliers sont un peu comme au château de Hikone, glissants en plus. En haut, une statue et de beaux décors. Je redescends par l’autre côté, et j’entends les mamies japper dans la montée de l’escalier d’où j’étais venue. Cela me fait rire. Allez, je vais chercher mon Shuin, et je quitte l’enceinte du temple.

Je me dirige jusqu’au cable Car du Enryaku Ji qui mène au lac Biwa, puis je descends en passant sous un Torii. Je descends je descends je descends… Et j’arrive à une intersection. A droite il semble que ce n’est qu’un temple, tout droit un chemin et des temples… Bon, tout droit, j’ai l’impression que sur ma carte je dois prendre à droite plus loin. Là, à 5 minutes de marche, je me retrouve face au nom d’un temple qui… est sur le chemin qui descend à Biwa ! Ah non non non, je veux retourner à Kyôto moi ! Je remonte. Je ne comprends pas. Je demande à un randonneur, qui ne sait pas trop mais me conseille de prendre par le Torii. En plus, je trouve un autre chemin… Un moine arrive, parfait ! Je lui demande confirmation, et oui je dois bien descendre là. Ce n’est pas un cul de sac sur un temple comme je le pensais, mais le chemin continue. Une cérémonie a lieu dans un sanctuaire à droite, mais je file. Je suis fatiguée, éreintée, j’ai encore au moins 2h de marche devant moi et j’ai déjà marché plus de 8h… Je ne voudrais pas que le soleil se couche non plus, et à partir de 5h il doit pleuvoir, je dois me dépêcher.

(Jeu : cherchez l'intrus !)

Je ne suis d’un coup plus sûre du chemin, le moine derrière me confirme, avant de disparaître. Bon… Je marche, je marche… Cela me paraît si long, trop long. L’angoisse monte, pourvu que je ne me trompe pas ! Je m’oriente avec ma boussole, je suis toujours dans la bonne direction, ça me rassure. 1h passe… Je marche toujours. Et j’arrive enfin à l’intersection tant attendue, avec enfin un panneau me rassurant : je suis bien là où il faut ! Je prends à droite sans hésitation, et je continue de marcher. Soudain, ce chemin me parle ! Mais oui, c’est celui que j’avais commencé à prendre au début, plus haut, et où j’avais rebroussé chemin faute d’indications. Bon, ben j’avais raison ! Pas grave, c’était bien comme ça. Et là, je connais le chemin par cœur, je n’ai qu’à descendre…

J’arrive à l’intersection, je peux prendre à gauche ou à droite, il me reste 30 minutes de marche, il est déjà 5h30 il ne pleut pas encore. Pour changer, je prends à gauche. Le chemin est vraiment difficile dans cette partie de randonnée au mont Uryû, pas évident de descendre, surtout avec des jambes douloureuses (cela fait plus de 10h que je marche !). Soudain… Sur les arbres… Je vois que les troncs ont été arrachés, parfois jusqu’en haut. Pas tous, certains, et comme de grosses griffes… Je reste persuadée que ce sont des ours qui ont fait ça. Du coup, je m’angoisse seule car le temps tourne, il fait très sombre maintenant à cause des nuages gris qui menacent. Et là, la pluie se met à tomber… Vite je me couvre, et je cours presque pour rentrer. J’arrive à mon vélo, à temps, la pluie commence à se faire forte. Enfin…

Je rentre en vélo à toute allure avec mon parapluie (oui je maîtrise vélo et parapluie maintenant !). En rentrant, je m’aperçois que j’ai perdu ma carte de randonnée sur le retour… Bon, tant pis. Me voilà à bon port. Il est temps pour moi de… dormir !

Ma randonnée, d’une durée de 6h prévue, a terminé en 11h de marche. De très beaux détours, la montagne est magnifique, je ne regrette pas d’être venue. Je vous conseille de la faire, mais surtout le Saitô (que j'ai préféré), ainsi que le Todô, pas besoin de pousser jusqu’à Yokawa, à moins de venir en cable car et donc de n’avoir que cette petite portion sympathique à marcher !

Pour voir l'intégralité des photos : ICI

(Points jaunes : aller ; points bleus : retour)